При сравнении одежды в стиле space age и реальных скафандров сразу бросается в глаза их существенная разница. Стремительное освоение космоса оказало значительное влияние на дизайнеров в 1960-х годах, однако эта связь была довольно поверхностной: коллекции Андре Куррежа, Эмилио Пуччи, Пако Рабана и Пьера Кардена находились где-то между космическими реалиями и фантастическими представлениями о них.
Действительно, этот модный тренд казался немного неземным: космическая гонка развернулась между Советским Союзом и США, но наибольшее вдохновение она черпали европейские дизайнеры. Их коллекции, несмотря на напряженную обстановку холодной войны, отличались легкостью и оптимизмом. В то время как космонавты преодолевали земное притяжение, кутюрье стремительно отходили от традиционных представлений о моде.
Андре Куррежа принято считать основоположником космической моды, поскольку именно он одним из первых осознал, что темп жизни изменился. До открытия собственного ателье в 1961 году француз с инженерным образованием успел поработать у Кристобаля Баленсиаги, чей графичный крой впоследствии отразился в его работах. Знаковым моментом стала футуристическая коллекция «Moon Girl» 1964 года: платья с геометричными вырезами, короткие юбки, шлемы, напоминающие те, что носят астронавты, и сапожки на плоской подошве до середины икры.
Помимо Баленсиаги, Куррежа вдохновлял архитектор Ле Корбюзье, у которого модельер позаимствовал четкие формы и отказ от декоративных элементов. Курреж отвергал все, что ограничивало свободу движения тела, и считал, что мужской гардероб — простой, логичный и адаптированный к повседневной жизни — более современен, чем женский, который был перегружен условностями, бесполезным декором и неудобными деталями, такими как высокие каблуки и корсеты. «Чтобы водить автомобиль, женщине приходится поднимать юбку. Как модельеры мы ее подвели», — констатировал Курреж в 1966 году. Возможно, именно поэтому в его дизайне не было места ностальгии – только молодость, энергия и вера в светлое будущее.
Пако Рабан по-особенному интерпретировал космическую тематику. Этот француз баскского происхождения прибегал к необычным материалам, таким как алюминиевые листы, стекло, пластик и перья. Его творения представляли собой сплав средневековых мотивов и футуристических элементов: вместо традиционных ниток и игл кутюрье использовал проволоку и клей, а его музой стала современная Жанна д’Арк – женщина-воительница; стоит отметить, что именно Рабан разработал костюмы для культового фильма «Барбарелла» с Джейн Фондой.
До начала собственной карьеры модельер создавал уникальные аксессуары для Баленсиаги и Эльзы Скиапарелли, однако он не беспокоился о практичности своих изделий. «Что плохого в том, что мои платья нельзя носить? Это же заявления», – заявлял дизайнер, назвав свою первую коллекцию 12 Unwearable Dresses. Тем не менее, эти кутюрные творения были замечены на Пегги Гуггенхайм, Брижит Бардо, Франсуазе Арди и других знаковых личностях 60-х годов; некоторые из них стали настоящими трехмерными инсталляциями, сопровождавшимися мелодичным звоном металлических пластин при движении. Неужели это и есть будущее моды? В отличие от Куррежа, Рабан не считал себя футуристом, болезненно реагировал на подобные определения и подчеркивал, что его работы – воплощение настоящего. Возможно, именно такой была реальность для этого загадочного дизайнера, ведь он утверждал о прожитой им жизни в семи воплощениях, трех встречах с божеством, верил в предсказания Нострадамуса и мог рассказывать журналистам о своей судьбе жреца при фараоне Аменхотепе III.
Если Курреж использовал космические мотивы для того, чтобы освободить одежду от существующих ограничений, а Рабан стремился превратить женщину в сексуальную воительницу, то Пьер Карден, уроженец Италии и француз по гражданству, практически не обращал внимания на человеческое тело: он создавал «одежду для жизни, которой еще не существует — для мира будущего». Дизайнера интересовали идея, форма, силуэт и объем; если Микеланджело извлекал скульптуру из глыбы мраморара, то Карден создавал скульптурную форму, в которую затем помещал человека.
Дизайнер, имевший опыт сотрудничества с Кристианом Диором и Жаном Кокто, проявил себя как настоящий визионер. Карден предложил новаторскую концепцию унисекса, одевая мужчин и женщин в идентичную одежду, тем самым предсказав многие тенденции современной мужской моды: спортивный стиль и комфортные эластичные ткани. Он начал использовать собственные логотипы на изделиях в эпоху, когда это считалось вызывающим поступком, выступал за демократизацию моды и запустил линию prêt-à-porter, которая, вопреки пессимистичным прогнозам, имела ошеломительный успех. Простые формы и удобные вещи, которые были новинкой для 60-х годов, оказались победителями, однако современная мода, стремящаяся к максимальному сочетанию различных отсылок, не нашла отклика у этого футуриста, вызвав ощущение творческого кризиса. «Возможно, я бы и сам так поступил, если бы начинал сегодня, — заявлял Карден. — Но мне повезло: я жил в эпоху экстраординарных событий».
Постепенно космическая гонка потеряла свой импульс, яблони так и не расцвели на Марсе, и к 70-м годам мода начала возвращаться с небес на землю. Тем не менее, однажды покорившие космос дизайнеры – Курреж, Карден и Пако Рабан – остались верны выбранной эстетике, не подстраиваясь под мимолетные тренды. Характерные черты космической эры не исчезли: скандальный дизайнер Тьерри Мюглер в 80-е представлял на подиуме образы космических амазонок, а массивные ботинки-луноходы, созданные итальянцем Джанкарло Дзанатта под влиянием полета Нила Армстронга на Луну в 1969 году, до сих пор можно встретить на горнолыжных курортах. К 1999 году, накануне смены тысячелетия, интерес к другим мирам претерпел существенные изменения: вместо оптимистичного любопытства появилось скорее тревожное ожидание, а чистые цвета и воздух уступили место фосфоресцирующему инопланетному костюму на фоне бескрайней тьмы в коллекции Александра Маккуина для Givenchy.
Развитие космического туризма спровоцировало новую волну вдохновения: от ретрофутуристичных кед Astronaut Boot, выпущенных Рафом Симонсом в 2010 году, до огромной ракеты, установленной в парижском Гран Пале в качестве декорации для показа Chanel. Мужскую одежду в стиле space age представила и Versace: Донателла Версаче, комментируя свою работу, подчеркнула, что космос – это «абсолютное воплощение будущего». Символично, что эта коллекция вышла именно в 2016 году, после смерти Андре Куррежа. К сожалению, сегодня новости о космическом туризме не вызывают того же восторга, что и сообщение о полете Юрия Гагарина, а современное прочтение космической темы напоминает эхо прошлого, а не оригинальный замысел.
Хотя полет в космос оставался несбыточной мечтой для обычного человека, возможность привнести элементы иного мира в повседневную жизнь стала вполне реальной. Эта концепция находила свое отражение во многих сферах: от архитектуры частных домов до дизайна бытовой техники. Советский пылесос «Ракета-7» все еще доступен онлайн в рабочем состоянии, а кресло сферической формы Globe, разработанное финским дизайнером Ээро Аарнио, стало настоящим убежищем для интровертов и всех, кто нуждается в уединении: его конструкция, вдохновленная видом Земли из космоса, обеспечивает не только возможность спрятаться от посторонних глаз, но и звукоизоляцию. Эргономика, плавные линии и новые материалы проникали в интерьеры домов и квартир – заимствуя эстетику космических модулей и представления о том, каким мог бы быть наш быт на других планетах.