Цель любого киногероя, героя театральной сцены или литературного произведения — произвести впечатление. Для достижения этой цели используются разные средства, в том числе одежда. Она должна характеризовать героя, отнести его к категории положительных или отрицательных персонажей, сделать располагающимся или непривлекательным. Многие из этих образов задают моду на многие десятилетия вперед.
Кинопоиск
В мужчине интерес к моде часто расценивают как поверхностное или эгоистичное занятие. Возможно, поэтому одежда с особым блеском и культовым статусом достается чаще всего антагонистам или героям вымышленной реальности. Например, в фильме «Матрица» безукоризненный плащ героя Киану Ривза несет в себе иллюзорность мира, в проблемной реальности борцу за свободу Нео важнее дел, чем менять растянутый свитер на более презентабельный вариант. Мода же — это не только красота, и долгоиграющим трендом может стать самая неожиданная вещь, например, майка-алкоголичка. Иногда киношный или сценический образ кажется просто одеждой, но во многих актуальных тенденциях узнаются черты героев массовой культуры: хороших, плохих, да и просто героев своего времени.
Офис-кор
Костюм — одновременно самый строгий и самый противоречивый элемент мужского гардероба: в разных ситуациях классическая двойка может указывать на власть, обезличенность или даже отчаяние. Агент Смит из «Матрицы» в черном костюме сливается с толпой, стирает свою индивидуальность. В фильме «Бойцовский клуб» персонаж Эдварда Нортона — пленник корпоративной культуры, которую Финчер визуально изображает как зло. Но мир изменился: через двадцать лет стабильность и офисный стол стали привлекательными. Именно «скучные» образы вытеснили яркий индивидуализм. На показах 2024 года легко отличить офисного работника, а также агентов Смита в костюме с иголочки, от которого отличается Prada с помощью кажущегося нелепым кроем и странными аксессуарами.
Майка-алкоголичка
В последние годы белая майка стала популярным предметом гардероба. Дизайнеры предлагают носить ее вместо футболки или рубашки, под пиджаком или отдельно. На самом деле тенденция не нова. Раньше майку считали нижним бельем, которое надевали под рубашку. В 1951 году Марлон Брандо в фильме «Трамвай “Желание”» представил ее как самостоятельный предмет гардероба, ассоциируя с маскулинностью и силой. Позже, в конце восьмидесятых, ее популярность возросла благодаря образу героя Брюса Уиллиса в «Крепком орешке». Сила, сноровка и решительность стали присущи этой простой вещи, что странно видеть сейчас в сочетании с аккуратными костюмами пастельных тонов.
Преппи
В кино и литературе часто встречается мотив, когда герой, случайно или осознанно, примеряет другую жизнь через одежду, становясь не тем, кем был. У одних это получается лучше, у других хуже. Сколько бы дорогих рубашек ни покупал Джей Гэтсби, пытаясь произвести впечатление на возлюбленную, жизнь всё равно раскладывает по местам: Дэйзи уезжает с нелюбимым мужем, и ни один костюм не помогает герою (хорошему или плохому?) переиграть прошлое. Джей Гэтсби – мечтатель и идеалист, а Том Рипли – совсем другое дело: расчетливый и хладнокровный, он, оказавшись в нужное время в нужном месте, надевает чужой пиджак так же легко, как впоследствии наденет чужую жизнь. Вместе с героем «Талантливого мистера Рипли» эту жизнь – жизнь студентов и выпускников элитных учебных заведений – примерили модники по всему миру. Да так удачно, что фильм 1999 года, стилизованный под конец пятидесятых, и сегодня остается отправной точкой для коллекций в стиле преппи: эта непринужденная элегантность, обманчиво простые сочетания, которые сегодня ещё называют «тихой роскошью», до сих пор можно копировать без поправки на время.
Гранж
Если дорогие костюмы на заказ, как у Джима Мориарти в «Шерлоке», — модная униформа плохого парня, то старые растянутые кардиганы, рваные джинсы, сочетание несочетаемого, проще говоря – гранж, построенный на отрицании трендов, пришел из образов «своих парней» и народных любимцев. Гранж – редкий тренд, возникший стихийно, с легкой руки Курта Кобейна, и превратился в своеобразную униформу нигилистов и тех, кому содержание важнее стиля. Если заходя в магазины модной одежды вы удивляетесь, что вещи в новых коллекциях выглядят как из комиссионки, скажите спасибо музыкантам и фильмам, которые вдохновляют современных дизайнеров: Nirvana, Radiohead, «Большой Лебовски» и «Терминатор».
Расслабленный стиль
Фильм «Американский жиголо» прославил Ричарда Гира в образе мужчины-эскорта и дизайнера Джорджо Армани: после выхода фильма в 1980 году расслабленный стиль итальянца стал известен на весь мир. Сегодня пиджаками облегченной конструкции без подкладки никого не удивишь, а в восьмидесятые они стали настоящей сенсацией. И хотя ранее одежда Армани уже продавалась в Америке, именно Ричард Гир показал, как украшают мужчину вальяжные, непринужденные образы, вещи, которые не сковывают и не унифицируют, а подчеркивают особенности фигуры. Тренды сегодня, предполагающие неформальное обращение с классикой, берут начало именно в коллекциях Армани, который не изменяет выбранному стилю и сегодня.
Кожаная куртка
Набирающая популярность, но довольно опасная вещь: не из-за брутальности, а потому что образ плохого парня романтизирован до крайности — ведь далеко не каждый может выглядеть круто, как Марлон Брандо в «Дикаре». Кожаная куртка принадлежит не только плохим парням: она может превратить университетского профессора Индиану Джонса в лихого искателя приключений. И несмотря на то, что вещь проигрывает в функциональности, с точки зрения эффекта по-прежнему остается курткой номер один: все её потертости, царапины и отметины не портят, а наоборот, рассказывают истории. Именно это отличает культовые вещи от простой одежды.