История возникновения часов Audemars Piguet Royal Oak не менее известна, чем их внешний вид. События разворачиваются в 1971 году, когда швейцарская часовая индустрия переживала непростой период: на рынке доминировали недорогие кварцевые часы японского производства, что привело к снижению спроса на традиционные автоматические модели.
Как и многие другие производители часов, Audemars Piguet столкнулся с угрозой финансового краха. Требовался срочный прорыв. Учитывая интерес итальянской аудитории к дорогим стальным часам, тогдашний генеральный директор Жорж Голей в позднюю ночь накануне выставки Baselworld 1971 года связался по телефону с дизайнером часов Джеральдом Гентой.
Успеет ли Джента создать элитные спортивные часы с благородным декором, которые понравятся итальянцам? И окажутся ли эти часы к утру на столе у Голе?
Джента выполнил задание. Создал модель Royal Oak, после чего часовая индустрия не знала себе равных. Часы остаются окончательно утвердившимися спортивными моделями. Появилось множество модификаций, способных сбить с толку, поэтому мы решили помочь.
Как возникла модель Audemars Piguet Royal Oak?
Вдохновленные внешним видом классического водонепроницаемого шлема с его характерными заклепками, первые экземпляры часов отличались восьмигранной рамой с восемью заметными винтами и неординарным синим текстурированным циферблатом. Они были довольно тонкими, но при этом казались большими для тех лет (39 мм в диаметре), а также оснащались сложным стальным браслетом.
Механизм функционирует на автоматическом калибре 2121, являющемся модернизированной версией калибра 2120, впервые представленного в 1967 году. Его разработка стала результатом технического сотрудничества Jaeger-LeCoultre и Audemars Piguet при участии Patek Philippe и Vacheron Constantin, которые стремились создать ультратонкий уникальный механизм.
Джента, учитывая морское происхождение модели, настоял на упоминании морского флота в названии. Audemars Piguet предложил Royal Oak – название серии из восьми кораблей Королевского военно-морского флота (в честь восьми винтов на безеле). Через год, в 1972 году, часы появились на рынке. Их цена была выше, чем у золотых Patek Philippe и в десять раз выше, чем у стальных. Rolex SubmarinerИзготовление вызвало немалые трудности для многих, приведя к раздражению.
Инновационные, но противоречивые
Модель Royal Oak не пользовалась спросом, и к концу Базельской выставки 1972 года критики предрекали компании Audemars Piguet крах. Вскоре необычный дизайн привлек покупателей, и реклама начала акцентировать эксклюзивность модели.
Двадцать лет спустя компания решила возродить классическую модель часов, сделав ее более спортивной и привлекательной для молодежи. Появилась модель Offshore, разработанная 22-летним Эммануэлем Гуэйтом. Модель была массивной (во время разработки ее называли «чудовищем») и вызвала критику purists: даже сам Гента ворвался на стенд Audemars Piguet в Базеле, крича, что его творение было испорчено; все же модель добилась успеха.
С тех пор дизайн часов претерпел незначительные изменения. Их легко узнаваемый вид сочетает сложные функции и изготавливается из различных материалов – от драгоценных металлов до алакрита 602, специального сплава, применяемого в авиастроении. Часы выпускались разных размеров, различной толщины, с матовым покрытием и скелетонизированным дизайном, но основной замысел, созданный Гентой вечером 1971 года, до сих пор остается эталоном.
Дизайн Audemars Piguet Royal Oak
Часы Royal Oak, спроектированные в течение одной ночи, отличаются множеством деталей. Во-первых, это восьмиугольный безель с восемью болтами, которые на самом деле не винты, а декоративные элементы. Реальные винты, крепящие безель к корпусу, расположены внутри. Также присутствует знаменитый интегрированный браслет, полностью изготовленный вручную, что, возможно, объясняет отсутствие раздражения на запястье при ношении часов.
Первоначальная версия Ref.5402, пользующаяся большим уважением среди ценителей, отличалась наличием буквенных обозначений AP над шестеркой вместо цифры 12; однако с 1971 года в ее конструкции не было внесено существенных изменений. Внешне часы демонстрируют черты дизайна прошлых лет и лишены характерной для многих аналогов того времени «ретро»-эстетики механических часов, а их изящество, напоминающее передовые технологии будущего, сохраняет свою актуальность в наши дни.
Эти часы уникальны и потому в 2014 году Audemars Piguet выиграл судебный процесс против марки Swiss Legend, которая скопировала их дизайн.
Audemars Piguet Royal Oak: наиболее совершенные современные версии.
Классика (The Classic)
Данная модификация касается хорошо известного варианта индикации даты, представленного компанией еще в 2019 году. Корпус стал несколько больше – его диаметр составляет теперь 41 миллиметр, а декоративное оформление на лицевой стороне приобрело более масштабный характер по сравнению с предыдущими версиями. Увеличены и метки времени, и дата отображается через отдельное окошко в положении «три», тогда как ранее она находилась рядом со стрелкой часового указателя.
В этих часах установлен абсолютно новый механизм 4302, созданный компанией Audemars Piguet специально для коллекции Code 11:59 и обладающий внушительным семидесятичасовым запасом энергии. Покупателям предложены варианты с черным или серым циферблатом, однако наиболее предпочтительным считается синий вариант.
Оффшор (The Offshore)
Если вы рассматриваете покупку модели Audemars Piguet Royal Oak Offshore, не стоит ожидать от нее изящества и деликатности. Это массивные часы со смелым дизайном, поэтому имеет смысл соответствовать этому стилю и позволить себе немного беззаботного веселья.
Таким образом, мы остановились на удивительном экземпляре зелёного цвета с каучуковым ремешком. Не всем понравится такое решение, и, возможно, его не стоит надевать в офис, но это впечатляющий образец механического мастерства. Носите с осторожностью.
Хронограф (The Chronograph)
В этом году популярным размером корпуса стал 38 мм, что привлекает внимание многих производителей. Audemars Piguet успешно использует этот размер в своих часах-хронографах.
Существует также 41-миллиметровая версия модели с тем же интегрированным механизмом хронографа. Эти лишние 3 мм делают эстетику часам привлекательной. окошко даты в положении 4.30 может вызывать сомнения, но этот небольшой недостаток придает часам шарм.
Концептуальные часы (The Concept Watch)
Часы с нестандартным дизайном нечасто становятся успешными коммерческими продуктами, однако Audemars Piguet сумела преобразовать свою концептуальную модель RD#2 (ультратонкий вечный календарь) в Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin. В настоящее время это самый тонкий автоматический вечный календарь на рынке, его толщина при ношении составляет всего шесть с тремя десятыми миллиметра.
На поверхности отсутствуют традиционные декоративные элементы таписсери, что делает ее более понятной и легкой для восприятия. Большая часть корпуса и браслет изготовлены из матового титана, а безель и центральные звенья браслета – из полированной платины. Стоимость этих часов достаточно высока, но это цена за обладание частью истории часового искусства.
Сложная модель (The Complicated One)
С открытия магазина Жюль-Луи Одемаром и Эдвардом-Огюстом Пиге в Ле Брассюс компания Audemars Piguet получила славу производителя сложных часов. На модель Royal Oak были брошены все усилия, и удивительно, но ей удалось выстоять.
Хотя часы оснащены турбийонem, хронографом и имеют открытую конструкцию, перегруженности избегают. Черная керамика придает им современную мрачность.