В минувшую неделю появилось сообщение о том, что Алессандро Микеле прощается с… GucciПочти восемь лет работы, полные организации одной из самых успешных революций в истории моды, завершились самым обсуждаемым и неожиданным событием недели в индустрии. Несколько дней назад Раф Симонс, легендарный мужчина, объявил о закрытии своего одноименного бренда.

Микеле и Симонс (продолжающий быть креативным директором Prada) не единственные известные дизайнеры, чьи судьбы недавно претерпели резкие изменения. Демна и его Balenciaga, которая в последние годы казалась непреклонной культурной и коммерческой силой, оказались вовлечены в коллективную истерию — подогреваемую плохими актерами и поддерживаемую главной звездой бренда Ким Кардашьян — из-за двух съемок с сомнительным реквизитом. Наконец, в печально предсказуемой цепи событий Йе почти закрепил своё изгнание из мира моды, объединившись с ярым белым супремасистом.

Несколько месяцев назад подобные высказывания казались бы заимствованными из антиутопической фантастики о мире моды: четыре самых влиятельных дизайнера на планете закончили свое существование или находятся в творческом кризисе? На самом деле трудно не заметить, что что-то радикально изменилось в мире мужской одежды.

Мало дизайнеров оказали такое влияние на современную мужскую моду, как Микеле и Йе. Мало кто из них столько же способствовал оживленным обсуждениям моды — как интеллектуальным, так и популярных культурных. ДемнаИ Симонс. Помимо Йе остальные, безусловно, в скором времени найдут пристанище: например, навряд ли это последнее, что мы услышим об Алессандро Микеле. Но нас ожидает совсем другая картина.

Последние события недели продемонстрировали: престиж и влияние имени уже не гарантируют спасения. Микеле возглавил Gucci через важный эстетический переход в мужской моде, представив женственный силуэт и максималистскую чувствительность, которые оказались настолько роскошными и интересными, что другие дизайнеры вынуждены были подражать ему.

Благодаря стараниям Микеле прибыль Gucci возросла в четыре раза. Тем не менее, продажи замедлились (хотя это не равно падению продаж), а его переход к более роскошному ассортименту оказался недостаточным. Несмотря на то, что этот перенос включал капсульную коллекцию с Гарри Стайлсом и успешное сотрудничество с Adidas, которое так, или иначе было неизбежным.

Микеле найдёт площадку для реализации своего романтического и чувствительного видения, когда решит вернуться в мир моды. Возможно, это не станет брендом стоимостью десять миллиардов долларов (кроме случая с Chanel, о котором говорят некоторые).

Возглавляя BalenciagaДемна склоннен к противоречиям. До прошлой недели большинство споров касались его постмодернистской практики превращения эмблем потребительства (мусорные пакеты с кроссами) в дорогие вещи. Возможно, случайным наблюдателям не очевидно, что Демна по своей сути гуманист и скрывает под черными слоями накопленной в интернете иронии.

Трудно представить что-либо, способное остановить культурное и коммерческое влияние Баленсиаги. Практически все, что создаёт Balenciaga, становится событием, каждый продукт – вирусным успехом, каждый ход – моментом творческого прозрения.

Бренд Balenciaga выпустил две рекламные кампании, которые вызвали негодование у части общественности. В одной из серий фото дети позировали с праздничными сувенирами, включая плюшевых медведей в кожаных бондажных нарядах, позаимствованных с недавнего показа бренда. В другой кампании сумку Balenciaga x Adidas разместили поверх канцелярских принадлежностей и документов, одним из которых была копия документа «США против Уильямса» — решения Верховного суда США по законам о детской порнографии.
В ответ на усиливающиеся обвинения Balenciaga опубликовала ряд пресс-релизов. Третий из них содержал извинения за «ряд серьезных ошибок, за которые Balenciaga признает свою ответственность». В нем говорилось, что медведи никогда не должны были участвовать в съемках с детьми, а бумаги из реквизита, скорее всего, первоначально создавались для телесериала.

22 ноября ультраконсервативный телеведущий Такер Карлсон выделил в своей программе на Fox News время для обвинений Balenciaga в пропаганде эксплуатации детей. Теория заговора уже получила распространение среди правых провокаторов и их сторонников, а к ней присоединились даже благонамеренные матери, например Кардашьян, которая пообещала пересмотреть свои отношения с французским домом.
Когда-то думали, что Демна отреагирует на подобные споры футболкой с надписью «Ложные новости». Вместо этого Balenciaga подал в суд на декоратора, создавшего офис для съемок, на 25 миллионов долларов.
Что же значит все это? После периода бурного творчества мужская мода окажется ли в более консервативной эре, где руководители фирм ограничивают дизайнеров художественным риском? Безусловно, сложнее представить, что Демна применит свой характерный шок в ближайшем времени, и другие дизайнеры непременно учтут этот пример.

Может быть, мы вступаем в новую, совершенно непредсказуемую фазу истории мужской моды, когда все потрясения заставляют ставить индустрию под вопрос. События прошлой недели разворачивались на фоне толчков перемен, которые уже сотрясали отрасль. Спустя более года после смерти… Вирджила Аблоха его должность в Louis VuittonОстается открытым вопрос о наследнике, и каждое новое утро приносит новые слухи — от именитых исполнителей до начинающих артистов.

Среди других предполагаемых шагающих дизайнеров — Джонатан Андерсон и Мэтью Уильямс из LVMH. Может быть хорошо: в последний раз мелодия остановилась в игре музыкальных стульев высокой моды весной 2018 года, когда Аблох перешел в Vuitton, Ким Джонс — в Dior Men, а Хеди Слиман — в Celine. Три дизайнера, а также Демна и Микеле, определили повестку дня для эпохи мужской моды, которую мы пережили и которая, возможно, подходит к концу. Вот положительная сторона: смена дизайнеров порождает периоды интенсивного творчества и переосмысления парадигм высокой моды. Например, назначение Аблоха в LV окончательно узаконило роскошный потенциал уличной одежды.

Следующее поколение коммерческих тяжеловесов ждет у своих телефонов. Тедди Сантис из Aimé Leon Dore построил империю мужской одежды на двух континентах, продавая красивую одежду начинающим богам вкуса, и все это без традиционной печати. Шараф Таджер из Касабланки незаметно создал законного претендента на следующий роскошный дом в Париже. Гленн Мартенс из Y/Project успешно поставил на Diesel печать своей авангардной конструкции. Имена лондонских звезд Мартина Роуза и Грейс Уэльс Боннер постоянно всплывают в разговорах о вакансиях. Есть и темные лошадки, такие как Tyler the Creator и Frank Ocean, артисты, зарекомендовавшие себя как опытные предприниматели в сфере моды.

Конечно, можно совсем отказаться от участия в гонке за трендами. Тома ФордаОн, недавно продавший свой независимый бренд компании Estée Lauder за 2,8 миллиарда долларов, все еще может вернуться в Gucci.